夜間模式：拍出乾淨、不晃的夜景

門市裡晚上最常被拿來問的一句話是：「夜間模式我都打開了，為什麼還是糊？」通常我會先請對方把那張照片放大來看。十次有八次，糊掉跟對焦一點關係都沒有，是那短短幾秒鐘裡手抖了。

夜間模式其實已經幫你把最難的曝光那一塊算好了。它真正需要你配合的，是「別在它工作的時候亂動」。把這件事想通，剩下的就只是穩住手、別讓對焦亂跑而已。

那個月亮圖示，到底什麼時候才會亮

打開相機切到「照片」，光線一暗，取景框左上角就會冒出一個月亮。這顆月亮在跟你講話：

• 白色，代表夜間模式待命，曝光很短（多半 1 秒以內），手持就能拍。
• 黃色，代表它要拉長曝光了，旁邊會直接寫秒數，像「3s」「9s」。
• 都沒出現，那就是環境夠亮，根本不需要它。

點一下這顆月亮，可以自己拉曝光時間——往左拉到底是關閉，往右拉就加長。手持的場合，我習慣不要拉超過 3 秒，再長真的壓不住。

順帶提醒兩件容易踩到的事：夜間模式只在「照片」跟「人像」會動，視訊跟縮時是沒有的；另外切到 2 倍、5 倍望遠鏡頭時，它可能會自動關掉或把曝光縮短。

穩住，是這件事的全部重點

曝光只要超過 1 秒，純靠雙手懸空拍，幾乎注定糊。我不太愛叫客人「拿穩一點」，因為人手本來就會抖，重點是找東西幫你撐。

身邊沒帶腳架的時候，最快的是把手肘壓在桌面或靠著牆，手機重量交給那個固定點，手只是輕輕扶著。再不然，把手機卡在背包帶或皮帶上當臨時支撐，構圖喬好再按。如果你常拍夜景，花個五十塊買支手機夾配迷你腳架，塞口袋就是隨身穩定器，差別很明顯。

機身一穩，下面兩步才有意義。

按快門也有講究。手指戳螢幕那一下，本身就在製造晃動，改用機身側邊的**音量＋或音量−**鍵當快門，動作幅度小很多。按下去之後，月亮旁邊的秒數會開始倒數，這段時間你只要做一件事：別動，順便屏住呼吸，等圖示消失才算真的拍完。要是它一啟動就是 6 秒以上，那是環境真的太暗了，這種我會直接建議用腳架，硬手持只是浪費快門。

對焦則是另一個容易被忽略的坑。夜裡自動對焦常常飄來飄去找不到點，主體就拍虛了。解法是長按畫面上的主體一兩秒，等黃色的「AE/AF LOCK」字樣跳出來再放手，曝光跟對焦就鎖住了。鎖定之後你再小幅度重新構圖，它也不會跑掉。

別讓夜景變成一堆亮點亂飛

新手夜拍很容易拍成「滿天亮點、主體不見」。我通常會請對方先決定：這張照片的主角是誰？路燈、霓虹招牌、車尾燈，挑一個當焦點，用三分法擺在交叉點上，別老是塞正中間。

接著想辦法找前景。欄杆、橋墩、一片葉子放在畫面前緣，深度感馬上出來，而夜間模式的長曝又特別會把前景細節留住，這點很好用。還有，盡量別讓強光源直直對著鏡頭中央，那會把測光帶歪，把它挪到畫面三分之一處，整體亮度會均勻得多。

拍完覺得偏黃，多半是鎢絲燈的色溫。進「照片」App 點「編輯」，把色溫滑桿往左（偏藍冷色調）拉個 10 到 15 格，畫面就自然了。

那如果還是糊呢

回到開頭那個問題。照片放大來看，如果整張邊緣都拖著殘影，那是手震，回去把靠牆、音量鍵、屏息那套重做一次；如果是主體虛、背景反而清楚，那才是對焦沒鎖好，長按螢幕鎖 AE/AF 再拍一張就好。兩者解法完全不同，先分清楚再動手，省得白拍。

至於月亮圖示死活不出現，先確認你真的在「照片」模式，不是視訊或慢動作。有時候環境其實有一點點補光（像店門口的招牌燈），系統就覺得用不上夜間模式，這時候手動點月亮強制開啟，或者用手在鏡頭旁邊稍微遮一下光，讓它「以為」這裡很暗，它就乖乖啟動了。

這些手法搭哪台 iPhone 差異其實不大，真正影響夜拍上限的，是鏡頭模組跟 Pro 機種獨有的 ProRAW。不確定自己手上這台夠不夠用、或想換一台更會拍夜景的，歡迎到 /choose 用選機小幫手挑挑看，也可以直接來店裡，我們拿樣機帶你拍幾張就知道差在哪。